旗袍是极具中国文化的服饰，说到旗袍我们想到的是雨巷里的丁香姑娘、是张爱玲那般华丽而孤傲的民国才女、是《花样年华》里风情万种的张曼玉……风流婉转、温润细腻，每一个身着旗袍的女子，似乎都从诗意中走来，带着独有的风韵。
旗袍的美并不是简单的服饰之美。旗袍出现于上世纪20年代，流行于20-40年代的中国，辛亥革命、封建王朝结束、上海的殖民文化、五四运动、女性民主意识的觉醒……社会动荡、思潮涌现，反映在女性的服饰变化上便成了这华丽的旗袍。
旗袍最早是由清末满族八旗女子所穿的袍服演化而来。满洲八旗女子常见的服饰穿着是在长衬外加长袍，长袍外穿短马甲。不管是长袍还是马甲，绣工和做工都极其精致和奢华。此时，晚清汉族女子所穿的服饰一般为上袄下裙或裤，做工相对简洁。
清末随着封建统治的松动，旧时满汉不同服制的规定，在民间逐渐被打破，汉族民间服饰中融入了盘扣、滚边等“旗服”元素，“旗服”也融合了更多简洁、舒适元素。直至1911年辛亥革命推翻了满族封建统治，“旗服”由此退出历史舞台。
随着社会的变革，清末封建残余思想、汉民族市井文化、外来殖民文化，在上海融汇碰撞。思想的变革，也反映在女子的穿衣风格上，西式中式穿衣打扮熙熙攘攘、纷繁并处。最先接触各种文化的上海一时成为全国时尚的风向标。
“五四运动”时期，新式女学生众多，在留洋女学生和教会学校中，兴起了一种上衣下裙的穿法。上衣为腰身窄小的大襟紧身衫袄，短袄衣摆为圆弧形或平直形，长短至臀部以上，下裙统一为没有绣纹的黑色长裙。这种穿法在当时被竞相效仿，成为一种流行，被称为“文明新装”，也是现代旗袍的前身。
20年代初随着女性意识的觉醒，越来越多的女子走向社会，他们效仿男子穿长袍，以示平等、自由。这时候出现了一种长至脚踝的马甲取代长裙，马甲样式类似“旗服”的短马甲。包铭新的《中国旗袍》里就有这样的描述：
20年代中叶起，一种新旗袍诞生。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。1026年，长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍最初的款式。
民国新旗袍的样式，在上海成为一种潮流和时尚，受到女子的追捧。1929年民国颁布的服装条例规定，女子的正式服装一款为长身旗袍，一款为蓝上衣黑裙，旗袍便成了民国女子的国服之一。
30年代是上海旗袍的鼎盛时期，受欧美文化的影响，旗袍的各种改良与变化纷至沓来，一年一变。衣袖从长到短、从短到无，衣领有元宝领、高领、立领、方领各式各样，旗袍的长短与开叉的高度也分别出现了长短、高低的样式。改良旗袍还出现了拉链、垫肩、装袖等西式剪裁和样式，这个时期的旗袍总体上“变化多端”“中西合璧”。
四五十年代，旗袍在乱世中倾向于简洁、无望，直至新中国成立国家提倡“艰苦奋斗”“勤俭节约”，旗袍至此消沉、凋零。
八十年代后随着张爱玲的小说回归到人们的视野，以及《花样年华》《2046》等影视作品的出现，一个个经典动人的旗袍女子形象再度冲击人们的审美，惊艳了国人，也惊艳了世界。
纵观旗袍的演变与回归，这不仅是中国女性服饰的演变史，也是中国百年历史的沉浮与流变，更是一部满汉文化、中外文化的融合历史。旗袍的美也不仅是简单的服饰之美，更是因为它蕴含了深厚的融合文化。
旗袍的每一次改良与变化，都是女性思想与审美变化的体现。很难想象有这样一种服饰，只有中国女子穿上才能尽善尽美地展现其风韵，可端庄、可妩媚、可内敛、可性感、既传统又时尚，然而旗袍确确实实便是如此。
在民国，旗袍并不是哪一个阶层女子的专属。最早接受新思想的女学生，融合日本、欧美服饰文化，推动了旗袍的产生；学生日常打球、骑车等活动的需要，女学生们又率先在旗袍的长短、宽窄上等进行改良。
青楼女子也是二三十年代上海服饰潮流的引导者，因其较少受到社会、家庭的束缚，穿衣打扮不囿于规矩。服饰穿着便成了她们争奇斗艳，招揽恩客与名声的武器，她们大胆革新追求时髦，竟成了当时上海的“时尚代言人”。
走出家庭的妇女、影视明星的盛行，都将旗袍文化推向顶峰。上海影艺文化的发展，甚至催生了服装的营销与推广产业。影视公司策划将女明星拍电影所穿的旗袍批量制作，再随即投放在杂志和画报上，进而引起一众购买和效仿。
旗袍是讨巧的，既符合上流社会、知识分子的审美，又属于底层市井民众、妓女们所追求的时髦；融合了新的时尚元素，又带有传统的文化因子，旧式思想不排斥，又被新式思潮所热捧。旗袍体现的是民国各个阶层、各种社会关系中女子们的共同审美。
初期的旗袍并不展现女子玲珑有致的身材，而是依旧坚持“平胸之美”。随着女性意识的觉醒，考虑到卫生与健康，1927年在广东省政府委员会会议上讨论并通过了《禁革妇女束胸》的决议，妇女解放胸部运动，又称作“天乳运动”兴起。
此后一两年，在开明人士的呼吁和推动下，妇女才开始解除束胸，穿上保护、衬托胸部的西式内衣。旗袍的线条也随着妇女胸部、腰部线条的凸显，而改良得更加贴近女子的身材，将女性曲线更细致的勾勒。
旗袍曲线和剪裁的变化，反映的是民国女性对自身身体的解放，也是女性思想意识的解放。与民国初期追求同男子一样穿长袍相比，她们开始更加自信、大胆地展示自己的女性特质。
随着女性审美意识的变化，思想价值因素对旗袍的审美产生了重大的影响，旗袍由此也在各个阶层的女性中大放异彩。
民国第一夫人宋美龄便是旗袍的忠实热爱者，她出席各种集会、酒会、舞会时，都会穿上精致又高级的旗袍。在一些国际会议和场合上，无一例外宋美龄都是以一袭旗袍现身，她让旗袍成为了中国的象征。从年少到年老，宋美龄一直都爱穿旗袍。
民国一代名媛唐瑛可以说用旗袍迷惑了整个上海滩。据说她有十个描金箱子，用来装各式大衣与旗袍。她还与陆小曼合开了“云赏服饰公司”，将最时髦摩登的旗袍推向上海、苏州、南京等城市。70年代，唐瑛回香港探亲，身着一件华丽的绿旗袍，年华已逝却依旧光彩动人。
旗袍不是一个女人的美，不是一个女人的故事，而是所有中国女人的传奇，每一件华丽的旗袍里都是一个将精致讲究到底的灵魂。民国女子对旗袍的热爱，更是对美的热爱，对平等、自由的热爱。
如果仅仅将旗袍理解成一个时代的经典，一段时间的流行，这是对旗袍最大的误解。旗袍具有极强的生命力和强大的时尚感，它不仅美在民国、美在中国，也惊艳着世界，是当之无愧的国粹，是永恒的经典。
旗袍的经典之美打破了时间和空间的局限，不仅辉煌在过去，流行在现代，也将会保持强大的生命力继续传承下去。
旗袍不局限于某一种风格，不同的材质、剪裁和设计，可以制作出端庄典雅的旗袍、也可以做成妖娆妩媚的旗袍、清新简约的旗袍。这也是为什么第一夫人喜欢它、名媛贵妇喜欢它、女学生喜欢它、灯红酒绿的女子也爱它。
旗袍的色彩美可以说是举世瞩目的。阴蓝、深紫、玫瑰红，这些大胆的色彩适合旗袍，而且颜色越鲜艳、旗袍越艳丽。素色、灰色、单色、淡色，也适合旗袍，颜色越单一，旗袍韵味越浓。仔细想想你会发现，没有色彩是旗袍不能驾驭的。
旗袍是含蓄的也是性感的，是介于“色”与“戒”之间的美；旗袍是传承也是融合，有中国人的保守，也有对外来文化的吸收和包容。
旗袍由传统的“旗服”演化而来，继承了传统服饰中包裹的艺术，整体上看端庄、温婉。但在女子行动和活动过程中，女性柔美线条和旗袍两边开叉的若隐若现，体现的又是另一种大胆、性感的女子风情。
“时间来去匆匆，唯有风格永存。”旗袍作为一种中华文化，承载了时代的变革，几沉几浮却依旧惊艳世界；蕴含了中华民族性格既含蓄内敛又开放包容。